Itinéraires

Villa Le Zagare est situé dans une position unique à partir de laquelle atteindre en peu de temps de nombreuses destinations objet des désirs de vos vacances.

Vous pouvez choisir les paramètres les plus différents pour les excursions quotidiennes: rouler à partir des montagnes de sable de Santo Saba, flâner dans les mégapoles de l’Argimusco, plongez-vous dans les piscines de Vénus à Milazzo, goûtez un bon vin de l’Etna entouré Du paysage lunaire de la pierre de lave, montez le volcan de Stromboli, faites un bond dans le passé du parrain de Francis Ford Coppola à Savoca, profitez d’un spectacle au Teatro Antico de Taormina, les marchés de Palerme, l’histoire de Syracuse et de Catane ou Il suffit de plonger dans le bleu de notre merveilleuse mer.

Tant d’autres destinations sont à portée de main, vous avez le choix…

Palermo

C’était la ville phénicienne, grecque et romaine, capitale arabe, terre de conquête pour les Normands, les Souabians, les français et les espagnols. Des siècles d’histoire et de domination ont marqué la capitale sicilienne, la ville des mille visages, carrefour des peuples, la fusion de différentes cultures et traditions, belle et immense. Palerme montre fièrement les témoignages de son passé qui vit à nouveau dans la grandeur de son patrimoine artistique et architectural.  Dans la «cité des délices» cohabitent harmonieusement les dômes arabes, les églises au goût baroque, les palais art nouveau, les théâtres néoclassiques, les espaces verts du XVIIIe siècle et les marchés historiques grouillant, semblables aux souks arabes. Ce n’est pas un hasard si, en 2015, le centre historique de Palerme est devenu partie intégrante du patrimoine de l’UNESCO. Il y a beaucoup de choses à voir, y compris la cathédrale, la chapelle palatine et le Palais Normand, les catacombes des Capucins, l’église de Martorana, la fontaine de Pretoria, les bancs colorés des marchés et à quelques kilomètres de Palerme, la cathédrale normande de Monreale. Difficile de se concentrer en peu de temps une visite à la ville indéniablement splendide marquée par la douceur du climat et de la cuisine extraordinaire.

Cathédrale de Palerme | © Simona Bonanno

Cefalù

Belle station balnéaire et touristique, chaque année destination de milliers de touristes qui arrivent de différentes parties du globe pour passer les vacances. La ville est située dans une position panoramique extraordinaire, dominée par une colline qui tombe au sommet de la mer turquoise, la Rocca, sur laquelle domine encore le faucon pèlerin et le maquis méditerranéen est le maître. La relation entre Cefalù et sa forteresse a toujours été très étroite, à tel point que, selon certains historiens, le même nom grec antique de la ville, «Kephaloidion», dérive de «Kefalis», qui est «tête», qui rappelle précisément la forme de la falaise caractéristique. Les traces du système routier hellénistique-romain, signe de la domination de l’Empire romain occidental, sont éparpillées dans toute la ville. De Cefalù aussi les Vandales et les Goths, nous trouvons des traces de l’empire oriental, puis des arabes, puis des Normands. Peu d’empreintes laissées par les Byzantins (quelques restes de fortifications); Seulement dans les usages et les coutumes ceux référables aux arabes qui ont conquis Cefalù en 858; Magnifiques et monumentaux qui venaient des Normands. Dans le premier semestre de 1700, ouvert en Europe, la ville commence à être la destination des voyageurs du grand tour. Flâner, vous pouvez admirer, entre les façades et les rues, des aperçus et des traces de chaque civilisation.  Cefalù, qui fait partie du parc des Madonie, est incluse dans le Club des «plus beaux villages d’Italie». La cathédrale de la ville incluse dans le site « Palermo Arab-Norman et les cathédrales de Cefalù et Monreale » en 2015 a été déclarée patrimoine mondial par l’UNESCO.

Vue sur Cefalù depuis la mer | Source: Web CC0 Creative Commons

Argimusco

Candidat pour devenir un patrimoine de l’Unesco, ce site, a défini à tort le « Stonehenge sicilienne », est un plateau spectaculaire dans lequel il existe de nombreuses formations rocheuses naturelles de grès arenite, que certains d’entre eux ont été travaillés par la main Dell’uomo. 10 d’entre eux représentent les constellations présentes dans le ciel d’été, pour cette raison l’Argimusco est appelé « le miroir des étoiles« . Niché entre l’Etna, le Nebrodi, le Peloritani et le ciel offre un paysage qui a été utilisé, au cours des siècles, à des fins d’observation et d’études astronomiques, un véritable sanctuaire naturel où dans l’antiquité ont été tenues rites et cultes sacrés Liés aux divinités de la terre et des cieux. Les roches sont de diverses formes, souvent référentes à des figures symboliques: l’aigle, le pélican, le hibou, le serpent, l’orante et d’autres encore créent dans cet endroit magique un refuge pour l’âme.

 Statue mégalithique de l’aigle, Argimusco | Source: Web CC0 Creative Commons

Tindari et Marinello

Fondé sur le site du Centro Siculo Abaceno en 396 av. j.-c. De Denys I de Syracuse afin d’établir un avant-poste militaire contre toute incursion Carthagienne, Tyndaris fut l’une des dernières colonies grecques de Sicile. A grandi rapidement, la ville a exercé un rôle stratégique d’une grande importance pour garder les routes maritimes Tyrrrrenic et a vécu toutes les vicissitudes troublés des conflits entre Sicelioti, Carthaginois et Romains pour le contrôle de l’île. Occupée par les Carthaginois, elle fut conquise par les Romains qui les vainquirent. Sous Auguste, il devint l’une des cinq colonies romaines jouissant de tous les privilèges. Les restes de la basilique (I sec.) C’est la destination des pèlerinages à cause de l’effigie de la Vierge noire. Les origines de cette statue sont liées à une légende, selon laquelle, la sculpture était à bord d’un bateau qui, arrivé à Tindari, n’était plus en mesure de recommencer. Une fois que les marins avaient déposé la cargaison, y compris la statue, le navire a réussi à regagner la mer. La statue a été immédiatement amenée à la colline au sein d’une petite église qui est devenue de plus en plus grande afin d’accueillir les nombreux pèlerins. Le sanctuaire, comme nous pouvons le voir aujourd’hui, est sur un promontoire surplombant la mer, dans la correspondance de l’ancienne Acropole, où une petite église avait été construite. La statue de la Vierge noire est sculptée en bois de cèdre et arrive, très probablement, de l’est. L’église a été détruite en 1544 par les pirates algériens, puis reconstruite quelques années plus tard. Chaque année, le 7 de Septembre, il y a la fete du Sanctuaire. 

Descendant vers la mer très charmante est la lagune d’Oliveri, maintenant une réserve naturelle. Formé par des côtes de sable et de gravier et trois étangs: vert, Marinello et Vergolo. À cette plage sont reliés plusieurs légendes et l’un des raconte les plus célèbres que la plage s’était formée après la chute d’une fille de la terrasse du sanctuaire ci-dessus. Sur la crête surplombant la plage, il y a une grotte qui, selon une autre légende, était habitée par une sorcière qui attirait les marins et les dévorait. Quand ses sorts n’ont pas fonctionné la sorcière a ventilé sa colère en perçant les parois rocheuses avec ses doigts et cela serait dû aux petits trous qui se trouvent sur les murs de la grotte. En plus des légendes, cette plage rend aussi les gens parlent pour sa beauté. La petite plage lointaine de Marinello est le point de départ de passionnantes excursions de snorkeling ou de plongée sous-marine le long des belles criques du golfe de Patti. Après une journée de tourisme culturel et naturaliste rien de mieux qu’un dîner avec dégustation de vin dans la région de Mamertino doc.

 Sanctuaire de Tindari | Source: Web CC0 Creative Commons

Iles Eoliennes

Sur les routes du mythique Ausoni, au nord-est de la côte sicilienne, l’archipel éolien déploie ses sept îles enchantées. Les îles éoliennes, depuis l’antiquité antique, ont été colonisées par des personnes intéressées par l’exploitation de l’obsidienne, un matériau insurmontables pour fabriquer des outils coupants. Entre le XVIe et le XIVe siècle av. j.-c., les îles sont devenues une étape commerciale importante, sur la voie des métaux, en particulier sur la route de l’étang, qui des îles britanniques est descendu à l’est, en passant par le détroit de Messine. Plus tard, à l’époque romaine, l’archipel prospéré sur le commerce du Zolfi, de l’alun et du sel, en déclin progressif, jusqu’à l’abandon définitif, déterminé par d’autres éruptions volcaniques et sa désignation, découlant du deuxième Concile de Nicée, à La demeure du diable et à la place des manifestations physiques de cette présence troublante. À l’époque normande, il y avait un repeuplement progressif des îles qui ont commencé à vivre une vraie saison de splenseurs. Proclamée en 2000 par l’UNESCO en tant que patrimoine culturel de l’humanité, l’archipel éolien se compose de sept îles: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli et Vulcano. Les sept sont des îles d’origine volcanique, mais seuls les volcans de Stromboli et de Vulcano sont toujours actifs.

Volcano apparaît encore une épave de l’époque préhistorique du monde, perpétuellement fumigant entre les vagues et la boue bouillante de gaz. La bouche éruptive s’élève à 386 mètres de haut, où le cratère, accessible sans trop d’effort, surplombe sa crête pour dominer les ports orientaux et occidentaux et la vallée des monstres. Sur la côte, au nord-ouest de l’île, ouvre, imposant, la grotte du cheval, le long de la côte sauvage et semi-déserte qui inclinent doucement vers les plages noires de mûrier dominé par la tache d’euphorbes et par les végétations convoluées de figue de barbarie.

Lipari, dont l’atterrissage animé et pittoresque est dominé par la Rocca rhyolitique sur laquelle s’élève l’ancienne Civic, a toujours été le cœur de l’archipel. Son musée archéologique, l’un des plus intéressants de la Méditerranée, préserve les innombrables témoignages des 5000 années de civilisation parfaitement lisibles dans les fouilles en plein air entre les puissants murs bastionate. À Lipari un itinéraire volcanologique est imposé, joué entre les coulées d’obsidienne et les étendues blanches de Pumici. Les panoramas qui, à partir des hauteurs des quatre-yeux, sont appréciés vers les falaises monumentales du Perciato, habités par les scènes scénographiques des cheminées au-delà desquelles se lèvent les fumées gazeuses et sulfureux de Vulcan. La vieille ville est un charmant salon Umbertino sur le paysage duquel les fenêtres ouvertes et les balcons légers comme la dentelle dont les balustrades descendent des cascades multicolores de géraniums et de délicates carnations.

Salina doit son nom à une ancienne saline, mais dans le passé, il s’appelait Didyme, c’est-à-dire jumeau, en grec, par rapport aux deux volcans caractéristiques qui peuvent montrer comment doubler l’île de loin. Ici, vous ne devriez pas manquer une visite à Monte Porri et le Mont Fossa delle felci. Dans ce dernier, près d’un millier de mètres d’altitude, l’ancien cratère a été colonisé par de gigantesques fougères d’aquilin qui ajoutent à la végétation luxuriante de Salina lui donnant un aspect typiquement tropical. Paysage unique le cratère submergé de Pollara.

Non loin d’ici, Filicudi et Alicudi, sont silhouette contre l’horizon. Loin des clameurs du tourisme d’assaut, les deux îles offrent des espaces d’abandon et de méditation impensables à la latitude bruyante de notre civilisation. Près de la Canna, les profondeurs des éponges et des coraux offrent des scénographies inattendues pour les amateurs de photographie sous-marine.

Un autre lieu de grand charme, dans l’archipel, il est constitué par les roches basaltiques de Basiluzzo, Dattilo et Lisca Bianca face à Panarea, avec lequel, comme le raconte Strabo, constitué une fois une seule île, Evonimos, qu’un de la forme de discomposition Actuelle. Les solitudes monumentales caractérisent ce groupe de roches à proximité desquelles, des bouches imposantes de Fumaroles submergées, sont des bulles bouillonnante de vapeurs gazeuses qui, dans l’antiquité, étaient probables lieu d’un culte dédié aux Héphaïstos. Panarea la plus petite des îles éoliennes représente son phare.

La continuation du nord-est est la terre de Stromboli de « iddu », le volcan, comme les insulaires l’appellent. L’île entourée de sable noir conserve toujours une atmosphère presque mystique, est un aimant pour les randonneurs et les savants ou juste pour ceux qui veulent profiter d’un séjour loin de la frénésie estivale tout en étant embrassé par le soleil chaud de la Sicile. La mer est sombre et profonde. La nuit des bateaux, vous pouvez voir et sentir l’activité du volcan qui permet de rouler les braises de lave incandescentes qui se font bouillir au contact de l’eau le long de la Sciara.

Strombolicchio à l’aube, Stromboli, îles éoliennes | © Simona Bonanno

Milazzo

Milazzo a été appelé « la péninsule du soleil » par le Mythe et a placé les troupeaux de Dieu et la grotte de Polyphème visités par Ulysse sur ses rives, juste en face des Îles du Roi Gardien Éolus et souverain des vents. Et toujours ici, l’histoire a traversé les destins du consul romain Caio Duilio qui a vaincu les Carthaginois en mer et d’Octave qui a vaincu Pompée, ouvrant le siècle de la splendeur et de la puissance à Rome. Frédéric II de Souabe a érigé l’un de ses plus importants châteaux, qui est aujourd’hui le plus grand de toute la Sicile. Giuseppe Garibaldi, qui a finalement conquis la Sicile, a dormi sur les marches de l’église Santa Maria Maggiore, mangeant du pain et des oignons comme le racontaient les gens du quartier maritime de Vaccarella. Aujourd’hui, Milazzo est une bande de terre qui s’étend sur environ sept kilomètres dans la partie inférieure de la mer Tyrrhénienne en direction des îles Éoliennes, pour laquelle elle a toujours été le port de départ naturel et privilégié. Le magnifique château, monument national, domine l’isthme qui relie l’ancien village du Borgo de Milazzo à la Piana. La fortification a commencé sous la domination arabe entre le IXe et le Xe siècle. à l’endroit qui était une acropole à l’époque des Grecs, modifiée et étendue au cours des siècles. Il a pris l’apparence d’une véritable forteresse à la suite des interventions de Federico II di Svevìa. Le complexe que nous admirons aujourd’hui est le résultat de transformations séculaires qui, au fil du temps, ont vu les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Souabes, les Angevins, les Aragonais, les Espagnols, les Anglais …Aujourd’hui, l’école d’art et d’artisanat est située à l’intérieur du château. Des mains habiles, des techniques anciennes, des artisans passionnés perpétuent une tradition joyeuse. Du haut du château, vous pourrez profiter d’une vue magnifique sur la baie de Tono, le Capo, la Cittadella et un magnifique coucher de soleil sur les îles Éoliennes. Celui de Milazzo est l’un des ports de commerce et de tourisme les plus fréquentés de la mer Tyrrhénienne. C’est également le lieu idéal pour commencer votre visite du centre-ville ou partir en excursion dans les îles Éoliennes en bateau privé et en skipper. En continuant à marcher, vous atteignez le quartier marin de Vaccarella, riche en lieux typiques et touristiques. La plage de Ponente, longue, ensoleillée et desservie par de nombreuses plages, est la première plage que vous rencontrerez en vous éloignant du centre-ville. En direction de l’entrée du Tone commence le promontoire du Cap. Nous proposons plus de 10 km de ravins, de grottes, de criques, de plages et de légendes culminant dans les piscines de Vénus, un coin de paradis situé au bout du cap et accessible à pied et en mer.

Piscines de Vénus, Milazzo | © Simona Bonanno

Monti Peloritani

Les montagnes Peloritani sont la partie la plus orientale de la chaîne nord de la Sicile et sont nommées d’après le Pélorus Mons des anciens, à partir de laquelle le nom du célèbre Cap Peloro, autrement connu comme Capo Faro, est nommé. Il représente le sommet le plus oriental de la Sicile, situé à l’extrémité nord du détroit de Messine et à 3 km de la côte Calabra. Les monts Peloritani atteignent les hauteurs les plus élevées avec le Mont Poverello (1279), avec le Mont Scuderi (1253) et avec l’Antennamare (1130); Puis, de plus en plus en déclin, ils finissent vers le Capo Rasocolmo et le village de Spartà avec des formes moins aiguës. Sur le Peloritani il y a des forêts de chênes, de chênes verts, de Sughera, de pins et de châtaigniers. Dans les zones les plus inaccessibles, il y a de petites bandes de forêt naturelle de chênes et de chênes verts ou de maquis méditerranéens avec prédominance de balai. Les attractions d’une excursion sur le Peloritani sont nombreuses: promenades dans les bois avec des arrêts possibles dans les nombreuses zones équipées, observation des oiseaux, « promenades » sur les arbres dans le « parc d’aventures des montagnes Peloritani« . Ici, il est possible, en toute sécurité, de passer d’un arbre à un autre grâce à des plateformes suspendues, des câbles en acier, des ponts Tibétains, tyroliennes (poulies), des cordes et des échelles, en testant leur équilibre et leur concentration avec un peu d’exercice.

À la fin d’une journée sur le Peloritani est la vue de l’Antennammare et la visite de son petit sanctuaire, d’où il est possible d’admirer l’Etna, la côte ionienne, le détroit de Messine, la côte Tyrrrrenique et les îles éoliennes d’un point de vue unique, mieux Toujours au coucher du soleil.

Le détroit de Messine vu par Peloritani, Messine | © Simona Bonanno

Messina

Parmi les premières colonies helléniques de Sicile, Messine, l’ancienne Zancle, ou « faucille » en raison de la forme singulière de son port, a été fondée par les colons de Cuma et Calcide, vers 756 av. Son histoire sera désormais toujours liée à l’importance économique et stratégique du site: conquise et reconquise par Sicelioti et Cartaginesi, ce sera alors la première colonie romaine en Sicile et atteindra une position d’une grande importance, à définir par Cicéron. « Civitas maxima et locupletissima ». Protométropole avec les Byzantins, riche et opulent avec les Normands, important port militaire angevin: cette période de splendeur durera plusieurs siècles, durant lesquels l’importance politique et le grand développement urbain-monumental contrebalanceront le faste de la culture, Les lettrés et les humanistes, les penseurs et les artistes vont s’épanouir, d’où le nom d’Antonello. Puis les Espagnols, la peste de 1743, les terribles tremblements de terre de 1783 et 1908 (qui ont détruit 90% de la ville) et les bombardements alliés de 1943, réduisirent le rôle. Une fois la ville reconstruite, les habitants de Messine ont pu récupérer même une grande partie de son patrimoine historique, monumental et artistique, en leur rendant le rôle qui appartient à la ville d’Antonello. Dévastée par le tremblement de terre de 1783 et rasée par celui de 1908, Messine contient deux villes en une. Du Moyen Âge à la Renaissance, du baroque au XIXe siècle, neuf siècles d’histoire de l’art témoignent encore de leurs somptueux vestiges. Reconstruite entre 1912 et les années 1930, la nouvelle Messine offre une image sobre et élégante, caractérisée à la fois par l’exubérance des décors originaux. Nous rencontrons ainsi des bâtiments majestueux aux lignes éclectiques, gothiques et néo-renaissance, formes néo-baroques et néoclassiques, contaminés librement par des motifs de liberté et mauresques, des bâtiments classiques, dans un pur style rationaliste. Le décor urbain de Messine s’est enrichi de nombreux et somptueux complexes sculpturaux commencés au XVIe siècle. Parmi celles-ci figurent la Fonte di Orione (qui représente l’un des fondateurs mythiques de la ville) et la Fontana del Nettuno, qui représente Neptune, qui calme la mer du détroit, toutes deux de Montorsoli.

La cathédrale, un bel édifice normand construit en 1160 sous le règne du roi Roger II et réaménagé dans les années 1300 et 1500, est l’une des plus anciennes églises de Sicile et symbolise les malheurs de la ville du détroit, mais aussi le désir de la Messine. ne jamais plier devant l’inévitable. Déjà au XIIIe siècle, elle fut victime d’un violent incendie, puis des tremblements de terre des XVIIe et XVIIIe siècles, presque entièrement détruits par celle de 1908 et, une fois encore reconstruite, fortement endommagée par les bombes américaines, elle conserve aujourd’hui trois magnifiques façades magnifiques. des portails des quinzième et seizième siècles. Adjacent au temple se trouve le magnifique clocher, reconstruit à plusieurs reprises, qui abrite la plus grande horloge astronomique du monde, construite en 1933 à Strasbourg: composé de nombreux cadrans animés indiquant les heures, les jours, les mois, les planètes et les fêtes religieuses, il donne lieu à midi à un vrai spectacle musical et d’animation. Divertissement à ne pas manquer, ainsi que l’ascension du clocher lui-même (65 m.) Dans le centre-ville se trouvent les vestiges de l’église Santa Maria d’Alemanna, très importants car ils constituent l’unique signe de l’architecture gothique sicilienne. Le temple a été construit dans la première moitié du 13ème siècle pour l’Ordre des Chevaliers Teutoniques.
L’église de Santa Maria Annunziata dei Catalani est l’un des trésors les plus précieux de Messine. Construit dans la seconde moitié du XIIe siècle sous le règne des Normands, probablement sur un temple préexistant, il se caractérise par une façade simple et élégante du XIIIe siècle, dans laquelle se trouvent trois portails, une coupole et de splendides absides. Exemple élégant d’une fusion réussie de styles – byzantin, roman, arabe et normand – le temple présente un intérieur à trois nefs sur des colonnes avec une voûte en berceau et une croix et la coupole reposant sur des plumes byzantines.
La Pinacothèque du Musée régional abrite trois chefs-d’œuvre absolus: le «Polittico di San Gregorio» d’Antonello da Messina (1473), l ‘«Adoration des bergers» et la «Résurrection de Lazare» par Caravaggio (1608-1909).

 Messina Cathedral and Fontana di Orione, Messine | © Simona Bonanno

Detroit de Messina

Le détroit de Messine est un bras de la mer qui relie la mer Ionienne à la mer Tyrrhénienne et sépare la Sicile de l’Italie continentale. C’est le point de séparation entre deux bassins, Ionienne et Tyrrhénienne, contigu mais physiographiquement distinct, ayant des eaux avec des caractéristiques physico-chimiques et oscillatoires différentes, cause de forts courants opposés qui provoquent des phénomènes suggestifs et surprenants Hydrodynamique.
 Le détroit de Messine, situé le long de l’une des principales routes migratoires de la mer Méditerranée, est un point de transit fondamental pour la migration de nombreuses espèces animales. Les plus connus et les plus importants sont les grands pélagiques, c’est-à-dire le thon, les Longfinns, la bonite, la Garenne impériale et la PesceSpada. Les caractéristiques hydrodynamiques et la «richesse» des détroits déterminent le transit dans les eaux de surface de ces poissons qui peuvent être capturés avec les bateaux particuliers appelés feluche ou passerelle, actifs seulement dans cette partie de la mer Méditerranée. Dans la variété multiple de poissons présents le plus apprécié est l’espadon qui y arrive, chaque année entre mars et juillet des régions polaires lointaines pour pondre ses oeufs.
L’espadon est une pêche très caractéristique pratiquée dans l’ancienne voie des Phéniciens. Vous pouvez organiser une journée sur Felucca pour admirer la pêche. 
Les phénomènes hydrodynamiques suggestifs dont on parlait ont alimenté une riche mythologie: Homer, dans l’Odyssée, parlait de Scylla, une douce jeune fille amoureuse de glaucus, transformée par CIRCE en un terrible monstre à six têtes. La figure monstrueuse, craignant les marins qui tentaient d’approcher la côte, déclencha d’énormes tempêtes. 
Sur le côté Sicula du détroit était Cariddi, transformé par Jupiter en un monstre terrible comme coupable d’avoir volé les bœufs à Hercule.
 Le mythe de Scilla et Cariddi, ainsi que Homer, a été chanté par Dante, Virgil, Ovide. Sur le détroit de Messine, vous pouvez pratiquer tous les sports nautiques et les plongeurs dans un scénario suggestif et participer à des voyages de pêche à PesceSpada. En explorant la côte tirrenique, entre Villa Le Zagare et Punta Faro, vous rencontrerez de nombreuses plages magnifiques. Ceux-ci incluent la plage de Capo Rosocolmo, célèbre pour ses montagnes de sable. Le point d’arrivée de l’exploration est la plage du Cap Peloro où vous «rencontrez» la mer Tyrrhénienne et Ionienne et profiter d’un panorama à couper le souffle du détroit de Messine avec ses tourbillonniers et Torre Faro, charmant village de pêcheurs.

Stèle de notre-Dame de la lettre dans le port de Messine | © Simona Bonanno

Savoca

Perché au-dessus d’une colline rocheuse, entouré de vergers d’agrumes, de vignes et d’oliviers, se trouve le village de Savoca, un petit village médiéval qui, en 2008, a été inséré entre «les plus beaux villages d’Italie». Ici le temps semble s’être arrêté, on a presque la sensation d’avoir été catapulté dans le passé, il y a environ 50 ans, quand les voitures n’ont toujours pas circulé et la vie s’écoula lentement et harmonieusement. Une promenade le long des rues semi-désertes de la vieille ville, entourée de constructions anciennes, ouvre les portes aux panoramas qui ne peuvent pas laisser indifférent: le regard balaie à travers l’immense et verdoyante boscura, jusqu’à ce qu’il soit perdu à l’horizon sur la mer . Tous accompagnés d’une paix et d’un silence presque mystique, comme pour réconcilier l’admiration pour le splendide spectacle de la nature. La ville est connue pour les dix-sept momies conservées dans la crypte du couvent des Capucins, les trois églises et le petit musée, mais l’attraction principale est la connexion du village avec le film « le parrain » de Francis Ford Coppola. Plusieurs scènes du film ont été filmées dans ce petit village et les passionnés avec les touristes habituels le vénère comme un reliquaire.

Panorama et église de Santa Lucia, Savoca | © Simona Bonanno

Taormina

Taormina est situé à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer et domine un panorama à partir duquel vous pourrez admirer le Jonio et l’Etna, le plus grand volcan d’Europe. Une vue à couper le souffle qui vous fait tomber amoureux au premier coup d’œil. La ville est une succession de ruelles étroites, de places et de palais enchanteurs. Les origines de la ville remontent à l’époque préhistorique: à l’âge du bronze tardif, un groupe de Siculi s’est installé au sommet d’une colline face à la mer sur la côte ionienne de la Sicile. Dans le petit centre-ville de Tauromenium, ils trouvèrent refuge au Ve siècle av. j.-c. Les habitants de Naxos, détruits par Denys I de Syracuse qui l’occupait. Suivi des événements de la Sicile grecque et romaine. Avec les Byzantins, son destin, quelque peu décrété, se leva, et fut l’une des dernières villes à succomber aux arabes. La domination islamique a toujours été mal tolérée, de sorte que la citoyenneté a augmenté deux fois. Après la deuxième révolte a été décrété la destruction de la ville, qui a survécu que la fortification pour protéger Naxos, appelé Tambermin. Au XIIIe siècle, à la suite de la Fondation de quelques couvents, Taormina renaît aussi à une nouvelle vie, demeurant cependant toujours un peu plus qu’un village. Sa fortune commença au XIXe siècle, quand, après la visite de Goethe qui chantait les beautés de toute l’Europe, il devint presque un must entre les étapes du «grand tour». Le monument de la ville principale est le théâtre antique, non seulement pour sa valeur artistique intrinsèque, mais aussi pour la position scénographique dans laquelle il est situé. C’est le deuxième théâtre antique de l’île après celui de Syracuse et a été construit dans l’époque hellénistique. Modifié et agrandi plus tard, il a été utilisé par les Romains aux venationes et aux combats de gladiateurs. Le théâtre, dont l’acoustique est remarquable, est utilisé pour les représentations musicales et théâtrales pendant la saison estivale, et accueille le « Taormina Film Festival » qui se déroule en juin. Les Romains doivent aussi naumachias, l’un des monuments romains les plus importants de l’île. C’est un grand terrage, qui protégeait une citerne maintenant inexistante, dans laquelle il semble y avoir des batailles navales. Le Palazzo Corvaja, élevé en 400 sur une structure du siècle précédent, a été créé en 1410 du Parlement sicilien. Le prospectus développe une bande sur laquelle ont été gravés en latin une série de jugements moraux. Plus haut, au premier étage, ouvrez de grandes fenêtres. La cour intérieure est très pittoresque. Le Duomo, dédié à Saint-Nicolas, a été construit au XIIIe siècle sur la place homonyme. Au cours des deux siècles suivants, il a été remanié. Dans l’aspect carré et poupe rappelle les cathédrales normandes. L’élégant palais des ducs de Santo Stefano, construit entre le XIVe et le XVe siècle, est un bel exemple de l’architecture sicilienne. Les murs du périmètre Mighty sont allégés par des fenêtres à deux faces, quatre au fond et quatre plus élégants sur le sol noble. Considérée comme une perle de la mer de Sicile, Isola Bella, l’une des réserves naturelles qui méritent d’être visitées, est un îlot bercé par la mer et relié au continent grâce à une longue langue de sable. Difficile de ne pas l’adorer après avoir visité ces côtes et que l’eau cristalline. La structure de l’île est plus unique que rare, elle prouve la composition des roches et la végétation développée malgré l’espace réduit. 

Le « Corso » de Taormina | © Simona Bonanno

Le château de Calatabiano et les Gorges de l'Alcantara

Le château de Calatabiano se dresse sur une colline de 220 m de haut. et domine l’embouchure de la rivière Alcantara. La première documentation relative au château de Calatabiano peut être vue à partir d’une carte de la Sicile sur laquelle le géographe et voyageur arabe représentait l’île et ses systèmes fortifiés. Pendant la période de domination arabe, le château s’appelait Kalaat-al-Bian et c’est probablement cette dénomination qui a induit en erreur les historiens qui ont qualifié le site de Château normand arabe. Le site a en fait des origines très anciennes, comme en témoignent les récentes découvertes historico-archéologiques qui le font remonter à la première migration coloniale grecque du 3ème siècle avant JC. Cependant, de nombreux artefacts et fragments de céramiques archaïques supposent que le site monumental de Calatabiano était en vie depuis la préhistoire, interprétant architecturalement et culturellement toutes les transformations apportées par les anciennes civilisations méditerranéennes au cours des millénaires. Pour permettre au visiteur de se rendre au château en seulement deux minutes, un ascenseur incliné panoramique et très moderne a été installé dans une gorge de Monte Castello surplombant le fleuve Alcantara.
La rivière Alcantara doit sa renommée précisément aux formations de lave particulières visibles de nos jours dans diverses parties de son cours. À l’époque préhistorique, son lit de rivière était affecté par l’invasion d’imposantes coulées de lave provenant de l’Etna. Ces flux atteignant l’ancien lit de la rivière ont à plusieurs reprises bloqué ou modifié le cours. Et c’est précisément grâce à l’interférence entre les laves incandescentes, fluides et fumeuses canalisées, puis lentement refroidies le long du cours d’eau, que la rivière Alcantara est devenue une destination de grand attrait pour les merveilleuses Gorges de Larderia (également appelées Gorges Alcantara) entourés de morphologies prismatiques d’une incroyable beauté. En entrant dans les gorges spectaculaires mais étroites du district de Larderia, il est évident que l’écoulement incessant de l’eau et l’érosion qui en a résulté ont mis au jour le cœur du corps de lave. À l’entrée des Gorges, il est possible de porter une combinaison de bottes à éviter. se baigner dans les eaux, toujours très froid. Pour les plus aventureux, il est possible de faire du rafting..

Gorges d’Alcantara | Source: Web CC0 Creative Commons

Etna

L’Etna est le plus grand volcan d’Europe, il culmine à 3 323 mètres avec une circonférence au pied d’environ 250 km et une surface volcanique totale de 1 400 kilomètres carrés. Malgré son activité, ses pentes extrêmement fertiles sont cultivées et habitées par des milliers de personnes. L’Etna, à laquelle divers mythes sont liés et que Pindare a défini comme « la colonne du ciel », se compose de plusieurs centres éruptifs mineurs et de deux importants orifices d’éruption, le Trifoglietto, qui est situé où s’étend aujourd’hui la magnifique Valle del Bove et le Mongibello. Des éruptions volcaniques du passé ont donné naissance à de curieuses formations rocheuses telles que les « dicchi » et les « bombes », coulées de lave et masses de lave pétrifiées, les « dagalas » recouverts de végétation et même les cheminées émergeant de la mer près de Acireale. Toujours à cause des éruptions volcaniques, nous avons la conformation de certaines zones comme le saut du Giumenta et les montagnes rouges. Le paysage végétal de l’Etna se caractérise par trois niveaux d’altitude différents. De la côte à 1500 mètres à la mer nous avons des vergers d’agrumes, des noisetiers, des pistachiers, des oliveraies et des amandiers. Voici les premiers bois composés de chênes verts, de chênes, de châtaigniers et de pins. Entre 1 500 et 2 000 mètres, il y a des hêtres et des bosquets entrecoupés de grands buissons de balais. Enfin, au dernier étage, de vastes étendues de cendres et de lapilli sont colonisées par des arbustes de spinosanto, dernier bastion de la végétation, aux côtés de cereasti, antemidi et seneci. Il y a plusieurs possibilités pour faire face à l’ascension vers le volcan et visiter ses centres, faire des excursions suggestives dans les bois, ou enfin atteindre d’autres sources du complexe de l’Etna. Il existe de nombreux itinéraires pour les amateurs de trekking, à suivre évidemment accompagnés de guides spécialisés. Sur les pentes de l’Etna, il est possible de s’arrêter pour un déjeuner ou une dégustation, dans les différentes caves, afin de déguster les vins provenant des vignes: Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Merlot, Insolia, Pinot Nero, Sauvignon. Les raisins mûris sur les pentes de l’Etna poussent dans des conditions pédoclimatiques particulièrement favorables, donnant des vins uniques de très hautes qualités organoleptiques.

 Crateres Silvestres, Etna | © Simona Bonanno

Catania

Ville aux mille visages qui fait peser son histoire de 28 siècles au cours de laquelle elle a été dominée par les Grecs, les Romains, les Ostrogoths, les Byzantins, les Musulmans, les Français et les Espagnols. Via Etnea est la route qui traverse et divise la ville. Une promenade dans cette rue suffit à comprendre les beautés extraordinaires de Catane et à comprendre pourquoi le baroque de son centre historique a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2002. Voir la Collégiale, c’est-à-dire Santa Maria Santissima dell’Elemosina, dont la façade baroque est magnifique. Au bout de la Via Etnea, s’ouvre la Piazza del Duomo qui abrite la cathédrale de Sant’Agata, la patronne de la ville. Cette cathédrale, construite dans la seconde moitié du millénaire, a été détruite à plusieurs reprises par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. En face du Duomo, au centre de la place, se trouve « u Liotru« , la statue de l’éléphant avec l’obélisque, symbole de Catane. L’œuvre a été réalisée en 1737 par l’architecte Giovanni Battista Vaccarini et représente les trois civilisations: le punique (l’éléphant est le symbole de la défaite des Carthaginois), le égyptien (avec la présence de l’obélisque, amené à Catane Croisades) et le chrétien, avec la croix montée sur l’obélisque. Au coin de cette place se trouve la fontaine Amenano, qui tire son nom de la rivière souterraine qui la déplace et se déverse sous la ville. Juste derrière cette fontaine se trouve le célèbre marché aux poissons. En fait, jusqu’à l’heure du déjeuner, la place et les rues environnantes regorgent de bancs et de banquets avec des pêcheurs qui vendent leur poisson. Le marché est l’un des endroits les plus caractéristiques de Catane. En parcourant les rues du centre et en admirant les nombreuses églises baroques, vous pourrez déguster les produits typiques. Si vous arrivez à Catane, vous ne manquerez pas une visite à Acitrezza, le village balnéaire qui surplombe la Riviera de Ciclopi, où l’écrivain sicilien Giovanni Verga a écrit « I Malavoglia« , son roman le plus célèbre. Catane offre une vie nocturne intense. La ville brille de mille feux de bistro, de restaurants, de tavernes, de cafés de jazz et de tout ce dont vous pouvez rêver lors de soirées de vacances marquant la chaleur du mois d’août ou de décembre. Une grande métropole enclavée dans une ville balnéaire typiquement sicilienne.

Dome de Catania | © Simona Bonanno

Syracuse

La ville enchanteresse était, dans son passé glorieux, l’une des plus grandes métropoles du monde antique et la capitale de l’île aux périodes romaine et byzantine. Syracuse possède un immense patrimoine du point de vue historique, archéologique et paysager. En 2005, elle est devenue un site du patrimoine mondial avec la nécropole rocheuse de Pantalica. L’île d’Ortigia est la partie la plus ancienne de la ville de Syracuse, la première à être habitée. Voici le Duomo qui a été construit au 5ème siècle avant JC C. en tant que temple d’Athéna modifié et transformé par la suite en une basilique chrétienne. Encore une fois pour admirer le palais de l’archevêque, l’église de San Martino et l’église de Santa Lucia alla Badia. Ne manquez pas le temple d’Apollon, considéré comme le plus ancien de Sicile. Il a été construit au 6ème siècle avant JC C. et au fil du temps, divers changements sont devenus église, mosquée et toujours église, en fonction de la religion des dirigeants. Sous la domination aragonaise, il fut transformé en caserne. Le soir, Ortigia se transforme en un labyrinthe complexe de rues étroites qui s’illuminent dans les nombreux restaurants et clubs qui proposent de délicieux plats typiques. Vous pouvez rester plusieurs jours pour admirer et comprendre pleinement le charme de Syracuse. Vous pourrez voir et explorer des dizaines et des dizaines de merveilles comme le parc archéologique de Neapolis, le théâtre grec, le château Eurialo et l’oreille de Dionysius. Pour explorer aussi la magnifique mer de la province de Syracuse. Vous pouvez aller jusqu’à l’oasis de Vendicari, une réserve naturelle offrant des paysages enchanteurs et une mer magnifique.


Syracuse| source: web CC0 Creative Commons